Блог ландшафтной студии РЯБИНА
Интересные статьи по уходу за растениями
ИНТЕРЕСНО О ПОЛЕЗНОМ
подпишитесь и не пропустите что-то важное!
Добрый день, друзья. Возможно многие из вас в течение этих новогодних праздников стали счастливыми обладателями маленьких елочек в горшочке. Это замечательное растение, чаще всего ель сизая (канадская) «Conica» или можжевельник китайский «Stricta» привозят к нам из европейских стран. Там они любуются ими в течение праздников, потом выбрасывают. Но для нас, русских любителей природы, это совсем не приемлемо, и многие пытаются сохранить эти деревца до весны, чтобы высадить в сад.
К сожалению, сразу можно оговориться, что в условиях Центрального региона зимует только ель сизая «Conica», а можжевельник китайский подмерзает очень сильно. Хотя стоит обратить ваше внимание, что ель сизая достаточно сильно подвержена солнечным ожогам, но от этого можно спасти деревце, обернув его притеночной сеткой в несколько слоев.
Итак, как же сохранить жизнь этим новогодним елочкам? Во многом успех зависит от того, как до этого ухаживали за елочками. Бывает ситуация, что уже купленные деревца обречены на гибель, так как из-за ненадлежащего ухода растения очень сильно пострадали, но внешне это пока еще не сильно заметно. У хвойных есть такая особенность, немного замедленная реакция на неблагоприятные условия.
Но все же, можно помочь елочке дожить до весны, поставив горшочек самое прохладное место в доме, желательно подальше от батарей и других источников отопления и как можно чаще опрыскивать деревце. Основная причина гибели этих растений – слишком сухой воздух в помещении.
Не стоит ставить растения на солнечные подоконники. Конечно, источник света необходим, но слишком сильное освещение в сочетании с сухим воздухом может неблагоприятно влиять на растение.
Если горшочек очень маленький и почва в нем быстро пересыхает, пересадите елочку в горшочек побольше. Главное – не допускать пересыхания земляного кома.
К сожалению, сразу можно оговориться, что в условиях Центрального региона зимует только ель сизая «Conica», а можжевельник китайский подмерзает очень сильно. Хотя стоит обратить ваше внимание, что ель сизая достаточно сильно подвержена солнечным ожогам, но от этого можно спасти деревце, обернув его притеночной сеткой в несколько слоев.
Итак, как же сохранить жизнь этим новогодним елочкам? Во многом успех зависит от того, как до этого ухаживали за елочками. Бывает ситуация, что уже купленные деревца обречены на гибель, так как из-за ненадлежащего ухода растения очень сильно пострадали, но внешне это пока еще не сильно заметно. У хвойных есть такая особенность, немного замедленная реакция на неблагоприятные условия.
Но все же, можно помочь елочке дожить до весны, поставив горшочек самое прохладное место в доме, желательно подальше от батарей и других источников отопления и как можно чаще опрыскивать деревце. Основная причина гибели этих растений – слишком сухой воздух в помещении.
Не стоит ставить растения на солнечные подоконники. Конечно, источник света необходим, но слишком сильное освещение в сочетании с сухим воздухом может неблагоприятно влиять на растение.
Если горшочек очень маленький и почва в нем быстро пересыхает, пересадите елочку в горшочек побольше. Главное – не допускать пересыхания земляного кома.
А если в вашем регионе сейчас стоит оттепель, то можете уже высадить елочку в сад. Там шансы на выживание будут гораздо больше.
Чубушники, они же садовые жасмины, широко распространены в садах и парках. В природе существуют очень большое разнообразие чубушников, но на практике в России активно применяются лишь 2-3 из них.
Это чубушник венечный, виргинский и гибридный чубушник Лемуана. Эти чубушники хорошо зимуют в средней полосе имеют много сортов, отличающихся друг от друга сроком цветения, строением цветка, формой и размером куста.
К надежным сортам относится, к примеру, чубушник венечный «Балет мотыльков». Замечательный кустарник высотой до 1,8-2 метров. Многочисленные соцветия по форме напоминают парящих над землей бабочек.
Куст имеет приятный сильный аромат, хорошо зимует, держит форму, не разваливается. Еще один хороший сорт – чубушник гибридный “Mont Blanc”. Очень устойчивый кустарник с выдающимся очень сильным ароматом жасмина среднего срока цветения.
В целом чубушники очень неприхотливые растения, они не требуют много времени на свое поддержание, не страдают от грибных болезней и имеют не так много вредителей. Но при выращивании нужно помнить, что эти кустарники очень любят солнце. Для гибридных чубушников почва должна быть хорошо увлажнена, а вот венечные очень хорошо переносят
засуху, атмосферное загрязнение и даже небольшое подщелачивание почв.
Важно также помнить, для того, чтобы чубушники всегда радовали пышным цветением, необходимо регулярно проводить омолаживающую обрезку, а также удалять все слабые и недоразвитые побеги.
Обрезку чубушника лучше проводить после окончания цветения. Кроме формирования кроны, следует регулярно удалять старые побеги (старше 6-7 лет), давая возможность нарастать молодым, удалять побеги, растущие внутрь куста, а также удалять засохшие или лежащие на земле ветви.
Как же здорово ранней весной, когда природа еще только собирается просыпаться от зимнего сна, любоваться живыми цветами, особенно, если они выращены собственными руками. Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты – жители наших садов вполне могут украсить дома и квартиры еще до открытия дачного сезона. И сделать это совсем не трудно.
Подготовку к выгонке начинают еще осенью. Для этого отбирают самые крупные плотные луковицы. В средней полосе Росси луковицы для этих целей сажают в конце сентября - начале октября. Перед посадкой нужно очистить от кроющих чешуек корневой бугорок, который часто сам начинает обнажаться после растрескивания чешуи. После этого луковицы нужно протравить в растворе препарата Максим в течение 30 мин, дать раствору стечь и затем опустить в 0,7% раствор карбофоса (10% препарат) тоже на 30 мин. После просушки луковицы готовы к посадке.
Для выгонки луковичные лучше сажать в не слишком высокие горшки. Садовый грунт не подойдет, так как он сильно уплотняется при поливах и его флора богата патогенными микроорганизмами и грибами, которые могут спровоцировать гнили.
Лучше использовать покупной грунт. Для этих целей хорошо подойдет грунт для сенполий или универсальный грунт для рассады, который продается в садовых магазинах. На дно горшка нужно насыпать дренаж. Гиацинты и нарциссы можно не заглублять полностью в грунт, оставить часть луковицы на поверхности. Тюльпаны нужно присыпать слоем земли в 1 см. Следите, чтобы луковицы не прилегали друг к другу вплотную. Нужно оставить небольшой зазор между ними. Не следует сильно уплотнять почву перед посадкой, это может препятствовать хорошему прорастанию корней в земляной ком. А вот крокусы нужно посадить как можно плотнее на глубину 1-2 см и полностью засыпать грунтом. После посадки луковицы нужно полить по краю горшка. Можно при этом использовать биопрепараты, такие как Алирин и Гамаир. Они эффективно борются против патогенов и обладают стимулирующим действием на растения.
Горшки с луковицами нужно поставить в погреб или другое помещение с температурой 4-9 ºС для прорастания. Каждому растению требуются свои сроки подготовительного этапа, но в среднем период охлаждения составляет 3 месяца. За это время луковичные должны хорошо укорениться. Росткам нужно достигнуть следующих размеров:
· у тюльпанов – 5-7 см
· у нарциссов – 10 см
· у гиацинтов – 8-10 см
· у крокусов – 3-5 см
В нижней части ростков должен прощупываться бутон.
Для выгонки можно использовать окна любой ориентации, но на северных окнах лучше организовать подсветку, тогда качество цветоносов будет лучше.
Укоренившиеся луковицы следует выставить на светлое место, но первые 5 дней следует притенять их от прямых солнечных лучей. А вот гиацинтам в первое время следует сделать
укрытие от света или подержать их в темном помещении с температурой воздуха 22 ºС до тех пор, пока цветонос не наберет оптимальных размеров, затем укрытие можно снять и переставить горшок на светлый подоконник. В противном случае цветонос получится коротким и растение потеряет свою декоративность.
Оптимальная температура роста:
· для тюльпанов - 20ºС
· для нарциссов – 18ºСº
· для гиацинтов – 22-25ºС
· для крокусов – 14-16ºС
Для ускорения начала цветения тюльпаны до раскрытия листьев опрыскайте теплой водой 2-3 раза в день. Необходимо следить, чтобы субстрат не пересыхал и поливать его при необходимости. Можно использовать подкормки в виде жидких удобрений. Воду нужно использовать комнатной температуры.
Тюльпаны и нарциссы начнут цвести через 21-28 дней после переноса в теплое помещение, гиацинты и крокусы – через 14-21 день.
После отцветания или срезки, держим горшки на свету еще 3-4 недели, постепенно сокращая поливы. Не спешите сразу выкапывать луковицы после отмирания листьев. Подождите еще пару недель. Выкопанные луковицы нужно очистить от лишних чешуек и отмерших корней, просушить и положить в картонную коробку в сухом месте при температуре 18-20ºС. В конце сентября-октябре нужно высадить луковицы в грунт.
Причины неудач при выгонке:
1.В случае, если не появился цветонос, возможно были отобраны мелкие, молодые или мягкие луковицы, в которых отсутствовала цветочная почка или она была недоразвита.
2.Если бутон появился, но не развился, и листья не развернулись, то причина в плохом укоренении луковиц. Возможно был нарушен температурный режим охлаждения или пересох субстрат или корням не хватило времени, чтобы правильно развиться.
3.Тюльпаны зацвели, но образовали тонкие и вытянутые цветоносы. Обычно это связано со слишком высокой температурой выгонки или недостаточном солнечном освещении.
4.Появление «слепых» бутонов вероятнее всего произошло из-за невыдержанных сроков охлаждения или слишком высокая температура при выгонке способствовала образованию дефектных бутонов.
Подготовку к выгонке начинают еще осенью. Для этого отбирают самые крупные плотные луковицы. В средней полосе Росси луковицы для этих целей сажают в конце сентября - начале октября. Перед посадкой нужно очистить от кроющих чешуек корневой бугорок, который часто сам начинает обнажаться после растрескивания чешуи. После этого луковицы нужно протравить в растворе препарата Максим в течение 30 мин, дать раствору стечь и затем опустить в 0,7% раствор карбофоса (10% препарат) тоже на 30 мин. После просушки луковицы готовы к посадке.
Для выгонки луковичные лучше сажать в не слишком высокие горшки. Садовый грунт не подойдет, так как он сильно уплотняется при поливах и его флора богата патогенными микроорганизмами и грибами, которые могут спровоцировать гнили.
Лучше использовать покупной грунт. Для этих целей хорошо подойдет грунт для сенполий или универсальный грунт для рассады, который продается в садовых магазинах. На дно горшка нужно насыпать дренаж. Гиацинты и нарциссы можно не заглублять полностью в грунт, оставить часть луковицы на поверхности. Тюльпаны нужно присыпать слоем земли в 1 см. Следите, чтобы луковицы не прилегали друг к другу вплотную. Нужно оставить небольшой зазор между ними. Не следует сильно уплотнять почву перед посадкой, это может препятствовать хорошему прорастанию корней в земляной ком. А вот крокусы нужно посадить как можно плотнее на глубину 1-2 см и полностью засыпать грунтом. После посадки луковицы нужно полить по краю горшка. Можно при этом использовать биопрепараты, такие как Алирин и Гамаир. Они эффективно борются против патогенов и обладают стимулирующим действием на растения.
Горшки с луковицами нужно поставить в погреб или другое помещение с температурой 4-9 ºС для прорастания. Каждому растению требуются свои сроки подготовительного этапа, но в среднем период охлаждения составляет 3 месяца. За это время луковичные должны хорошо укорениться. Росткам нужно достигнуть следующих размеров:
· у тюльпанов – 5-7 см
· у нарциссов – 10 см
· у гиацинтов – 8-10 см
· у крокусов – 3-5 см
В нижней части ростков должен прощупываться бутон.
Для выгонки можно использовать окна любой ориентации, но на северных окнах лучше организовать подсветку, тогда качество цветоносов будет лучше.
Укоренившиеся луковицы следует выставить на светлое место, но первые 5 дней следует притенять их от прямых солнечных лучей. А вот гиацинтам в первое время следует сделать
укрытие от света или подержать их в темном помещении с температурой воздуха 22 ºС до тех пор, пока цветонос не наберет оптимальных размеров, затем укрытие можно снять и переставить горшок на светлый подоконник. В противном случае цветонос получится коротким и растение потеряет свою декоративность.
Оптимальная температура роста:
· для тюльпанов - 20ºС
· для нарциссов – 18ºСº
· для гиацинтов – 22-25ºС
· для крокусов – 14-16ºС
Для ускорения начала цветения тюльпаны до раскрытия листьев опрыскайте теплой водой 2-3 раза в день. Необходимо следить, чтобы субстрат не пересыхал и поливать его при необходимости. Можно использовать подкормки в виде жидких удобрений. Воду нужно использовать комнатной температуры.
Тюльпаны и нарциссы начнут цвести через 21-28 дней после переноса в теплое помещение, гиацинты и крокусы – через 14-21 день.
После отцветания или срезки, держим горшки на свету еще 3-4 недели, постепенно сокращая поливы. Не спешите сразу выкапывать луковицы после отмирания листьев. Подождите еще пару недель. Выкопанные луковицы нужно очистить от лишних чешуек и отмерших корней, просушить и положить в картонную коробку в сухом месте при температуре 18-20ºС. В конце сентября-октябре нужно высадить луковицы в грунт.
Причины неудач при выгонке:
1.В случае, если не появился цветонос, возможно были отобраны мелкие, молодые или мягкие луковицы, в которых отсутствовала цветочная почка или она была недоразвита.
2.Если бутон появился, но не развился, и листья не развернулись, то причина в плохом укоренении луковиц. Возможно был нарушен температурный режим охлаждения или пересох субстрат или корням не хватило времени, чтобы правильно развиться.
3.Тюльпаны зацвели, но образовали тонкие и вытянутые цветоносы. Обычно это связано со слишком высокой температурой выгонки или недостаточном солнечном освещении.
4.Появление «слепых» бутонов вероятнее всего произошло из-за невыдержанных сроков охлаждения или слишком высокая температура при выгонке способствовала образованию дефектных бутонов.
Не все знают, что вода при поливе должна просачиваться в зону залегания корней, то есть на глубину не меньше 20 см и смыкаться с почвенной влагой. Если остается прослойка сухой земли, то влаголюбивые растения будут развиваться плохо. Наиболее распространенная ошибка садоводов – частые поверхностные поливы. При таких поливах вода не просачивается в слой почвы, где располагаются корни растений. Начинающим садоводам можно посоветовать через 1-2 часа после полива проверять, на какую глубину просочилась вода. В соответствии с этими наблюдениями скорректировать количество выливаемой воды или продолжительность полива из шланга. При этом нужно учесть тип вашей почвы и влаголюбие растений.
На тяжелых глинистых и тяжелосуглинистых почвах поливайте редко, но обильно. Нужно несколько раз возвращаться с лейкой или шлангом на одно и то же место после впитывания воды. Такие почвы промачиваются очень медленно, но зато долго держат влагу, особенно если на следующий день прорыхлить поверхность и «закрыть» влагу.
На легких почвах, особенно подстилаемых песком, поливать растения приходится часто, но воды при этом нужно выливать меньше. Она быстро просачивается в нижележащие горизонты, и корни растений снова оказываются в сухой почве. На таких почвах очень важно мульчирование, а вот рыхление с целью сохранения влаги практически ничего не дает.
При продумывании композиции цветника, лучше всего подбирать растения с одинаковым отношением к влаге, например, не стоит сажать такие влаголюбивые растения, как лилейники и хосты рядом с засухоустойчивыми гипсофилой и тысячелистником.
В качестве примера приведу несколько готовых сочетаний растений для двух типов цветников.
Для засушливых и солнечных мест:
· Герань гибридная “Orion” – 4-6 шт. на 1 м²
· Душица обыкновенная – 9 шт. на 1 м²
· Молиния голубая “Moorhexe” – 4-6 шт. на 1м²
· Иссоп лекарственный “Roseus” – 9 шт. на 1 м²
· Вероникаструм виргинский (сорта с белыми цветами) – 4-6 шт. на 1 м²
Для влажных и полутенистых мест:
· Гравилат чилийский – 9 шт. на 1 м²
· Вербейник точечный – 4-6 шт. на 1 м²
· Бузульник Пржевальского – 3-4 шт. на 1 м²
· Хоста гибридная (средние или крупные сорта) - 2-3 шт. на 1 м²
· Бадан сердцелистный - 6-9 шт. на 1 м²
Не стоит забывать про мульчирование. Оно помогает сохранить почвенную влагу и помогает сдержать рост сорняков в цветнике. Видов мульчи очень много (опилки, скошенная газонная трава без семян, щепа, кора). Наиболее декоративно смотрится именно кора, она гармонично вписывается в пространство цветника, делая его декоративным даже ранней весной и поздней осенью.
На тяжелых глинистых и тяжелосуглинистых почвах поливайте редко, но обильно. Нужно несколько раз возвращаться с лейкой или шлангом на одно и то же место после впитывания воды. Такие почвы промачиваются очень медленно, но зато долго держат влагу, особенно если на следующий день прорыхлить поверхность и «закрыть» влагу.
На легких почвах, особенно подстилаемых песком, поливать растения приходится часто, но воды при этом нужно выливать меньше. Она быстро просачивается в нижележащие горизонты, и корни растений снова оказываются в сухой почве. На таких почвах очень важно мульчирование, а вот рыхление с целью сохранения влаги практически ничего не дает.
При продумывании композиции цветника, лучше всего подбирать растения с одинаковым отношением к влаге, например, не стоит сажать такие влаголюбивые растения, как лилейники и хосты рядом с засухоустойчивыми гипсофилой и тысячелистником.
В качестве примера приведу несколько готовых сочетаний растений для двух типов цветников.
Для засушливых и солнечных мест:
· Герань гибридная “Orion” – 4-6 шт. на 1 м²
· Душица обыкновенная – 9 шт. на 1 м²
· Молиния голубая “Moorhexe” – 4-6 шт. на 1м²
· Иссоп лекарственный “Roseus” – 9 шт. на 1 м²
· Вероникаструм виргинский (сорта с белыми цветами) – 4-6 шт. на 1 м²
Для влажных и полутенистых мест:
· Гравилат чилийский – 9 шт. на 1 м²
· Вербейник точечный – 4-6 шт. на 1 м²
· Бузульник Пржевальского – 3-4 шт. на 1 м²
· Хоста гибридная (средние или крупные сорта) - 2-3 шт. на 1 м²
· Бадан сердцелистный - 6-9 шт. на 1 м²
Не стоит забывать про мульчирование. Оно помогает сохранить почвенную влагу и помогает сдержать рост сорняков в цветнике. Видов мульчи очень много (опилки, скошенная газонная трава без семян, щепа, кора). Наиболее декоративно смотрится именно кора, она гармонично вписывается в пространство цветника, делая его декоративным даже ранней весной и поздней осенью.
Случалось ли Вам когда-нибудь сталкиваться с тем, что ваши всходы вдруг в течение 3-4 дней поникли и засохли? Помню, как мне было обидно, когда «черная ножка» испортила часть всходов моих цветочных культур. «Черная ножка» - одна из самых распространенных проблем при выращивании овощных и декоративных культур рассадным способом. Это заболевание проще предупредить, так как лечение чаще всего уже не дает положительных результатов.
Вызвано это заболевание различными видами грибов, живущих в почве. Поражают они все растения.
Симптомы: чаще поражаются основания стебельков, они буреют, далее растения вянет и засыхает. Распространяется заболевание очень быстро.
Условия, способствующие развитию заболевания:
· Использование земли бывшей в употреблении
· Загущение посевов
· Нарушение температурного режима
· Плохое освещение
· Излишний полив
· Полив холодной водой
Мероприятия по борьбе с болезнью:
· Используйте только чистые контейнеры. Даже налипшая земля может содержать споры. Дезинфицируйте контейнеры, если они раньше уже использовались либо горячей водой температурой 70 ºС или спиртом.
· Используйте специальный стерильный субстрат для рассады в мешках. Этот субстрат хорошо проветривается. В нем гарантированно нет вредных спор.
· Обеспечьте хорошую освещенность. Оптимально для выращивания рассады окна ориентированные на юг, юго-восток или юго-запад. Хотя даже на этих окнах в феврале в средней полосе России недостаточно освещения. Поэтому необходимо досвечивать рассаду специальными лампами.
· Следите за температурой воздуха вокруг контейнера, особенно для теплолюбивых сортов. Если контейнеры с рассадой стоят на холодном каменном подоконнике, лучше подложить под них подложку из стиропора или другого утепляющего материала.
· Поливайте умеренно, следите за избытком влаги.
· Вовремя проводите пикировку, не загущайте посевы.
· Поливайте всходы водой комнатной температуры.
Соблюдая эти простые правила и ваши всходы будут в безопасности.
Вызвано это заболевание различными видами грибов, живущих в почве. Поражают они все растения.
Симптомы: чаще поражаются основания стебельков, они буреют, далее растения вянет и засыхает. Распространяется заболевание очень быстро.
Условия, способствующие развитию заболевания:
· Использование земли бывшей в употреблении
· Загущение посевов
· Нарушение температурного режима
· Плохое освещение
· Излишний полив
· Полив холодной водой
Мероприятия по борьбе с болезнью:
· Используйте только чистые контейнеры. Даже налипшая земля может содержать споры. Дезинфицируйте контейнеры, если они раньше уже использовались либо горячей водой температурой 70 ºС или спиртом.
· Используйте специальный стерильный субстрат для рассады в мешках. Этот субстрат хорошо проветривается. В нем гарантированно нет вредных спор.
· Обеспечьте хорошую освещенность. Оптимально для выращивания рассады окна ориентированные на юг, юго-восток или юго-запад. Хотя даже на этих окнах в феврале в средней полосе России недостаточно освещения. Поэтому необходимо досвечивать рассаду специальными лампами.
· Следите за температурой воздуха вокруг контейнера, особенно для теплолюбивых сортов. Если контейнеры с рассадой стоят на холодном каменном подоконнике, лучше подложить под них подложку из стиропора или другого утепляющего материала.
· Поливайте умеренно, следите за избытком влаги.
· Вовремя проводите пикировку, не загущайте посевы.
· Поливайте всходы водой комнатной температуры.
Соблюдая эти простые правила и ваши всходы будут в безопасности.
ГОРТЕНЗИЯ ЧЕРЕШКОВАЯ (ЛАЗЯЩАЯ)
Один из самых ярких представителей цветущих лиан. Гортензия черешковая по своему внешнему виду совсем не уступает своим кустообразным родственницам. Красивые крупные щитковидные соцветия очень эффектно украшают лиану в середине лета. В связи с тем, что растет эта лиана достаточно медленно, лучше сразу сажать более взрослые экземпляры. Цвести и плодоносить начинает с 5 лет жизни.
Гортензия черешковая лучше всего себя чувствует в небольшой полутени. На ярком солнце листья могут немного подгорать. А вот в глубокой тени растение не будет цвести совсем.
Как и все представители семейства Гортензиевые лиана любит средне- и слабокислые увлажненные плодородные почвы. На почвах с щелочной реакцией среды растение будет угнетаться и недополучать питательных веществ.
АКТИНИДИЯ
Актинидия – это не только цветущая, но и плодоносящая лиана. В средней полосе в основном культивируются два вида: актинидия коломикта (Actinidia kolomikta), актинидия аргута (Actinidia arguta). Актинидия предпочитатет слабокислые легкие почвы. Наиболее зимостойкой является актинидия коломикта, другой вид может немного подмерзать в суровые зимы.
Актинидия не очень требовательна к освещенности, может расти как на солнце, так и в полутени.
ЖИМОЛОСТЬ
Очень красивая лиана с цветами необычной формы. К сожалению, в суровые зимы, жимолости могут подмерзать, поэтому лианы вырастают не выше 2-3 метров. Зимостойкость растения напрямую зависит от того, как оно подготовилось осенью. Если жимолость долго цвела, в августе-сентябре продолжала давать новые побеги, то такие растение с большой долей вероятности зимой подмерзнут. В связи с этим, не стоит беспокоить лиану обрезками во второй половине лета, нельзя со второй половины июля вносить подкормки с высоким содержание азота или органику.
КЛЕМАТИС
Яркое длительное цветение клематисов не оставит равнодушным никого, поэтому так популярны у садоводов эти лианы. Их можно встретить почти в каждом саду. Все используемые клематисы делят на две большие группы: мелкоцветковые (дикорастущие виды) и крупноцветковые (группы сортов гибридного происхождения). К наиболее зимостойким клематисам следует отнести клематис альпийский, виноградолистный, группа Atragene, группа Flammula-Recta, группа Texensis, группа Vitalba, клематис душистый, манчжурский, разнолистный, тангутский. Есть еще одна классификация известная многим садоводам– по группам обрезки. Клематисы 3 группы обрезки – самые оптимальные для средней полосы, так как цветут они на новых приростах и не подмораживаются даже в том случае, если сорт не совсем зимостойкий.
Клематисы хорошо растут как на солнечных местах, так и в полутени. Предпочитают умеренно влажную, суглинистую почву. При необходимости могут расти и на супесчаной почве.
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
Одно из древнейших растений на планете, произраставшая еще в третичный период. Длина побегов достигает 10 метров. В суровые зимы молодые растения могут подмерзать. Предпочитает дренированную , умеренно влажную плодородную почву. Не переносит длительного застоя воды. В связи с ранним цветением, может подвергаться поздневесенним возвратным заморозкам. Плоды лимонника съедобны, а их листьев можно заваривать прекрасный и полезный чай.
КОДОНОПСИС
Это многолетняя травянистая лиана, родом из Гималаев. В средней полосе используются кодонопсис клематисовидный (Codonopsis clematidea), другие виды требуют укрытия на зиму. Лиана невысокая до 150 см и подходит для декорирования небольших трельяжей, опор. Цветы по форме напоминают колокольчик. Сравнительно нетребовательная, может расти на любых садовых почвах с нейтральной реакцией среды. Предпочитает солнечные места. Лиана легко размножается свежими семенами. Растение считается ядовитым.
Все вышеперечисленные лианы рекомендуются для вертикального озеленения построек, беседок, арок, пергол, изгородей и стен. В случае отсутствия опоры, могут выращиваться в качестве почвопокровного растения.
Один из самых ярких представителей цветущих лиан. Гортензия черешковая по своему внешнему виду совсем не уступает своим кустообразным родственницам. Красивые крупные щитковидные соцветия очень эффектно украшают лиану в середине лета. В связи с тем, что растет эта лиана достаточно медленно, лучше сразу сажать более взрослые экземпляры. Цвести и плодоносить начинает с 5 лет жизни.
Гортензия черешковая лучше всего себя чувствует в небольшой полутени. На ярком солнце листья могут немного подгорать. А вот в глубокой тени растение не будет цвести совсем.
Как и все представители семейства Гортензиевые лиана любит средне- и слабокислые увлажненные плодородные почвы. На почвах с щелочной реакцией среды растение будет угнетаться и недополучать питательных веществ.
АКТИНИДИЯ
Актинидия – это не только цветущая, но и плодоносящая лиана. В средней полосе в основном культивируются два вида: актинидия коломикта (Actinidia kolomikta), актинидия аргута (Actinidia arguta). Актинидия предпочитатет слабокислые легкие почвы. Наиболее зимостойкой является актинидия коломикта, другой вид может немного подмерзать в суровые зимы.
Актинидия не очень требовательна к освещенности, может расти как на солнце, так и в полутени.
ЖИМОЛОСТЬ
Очень красивая лиана с цветами необычной формы. К сожалению, в суровые зимы, жимолости могут подмерзать, поэтому лианы вырастают не выше 2-3 метров. Зимостойкость растения напрямую зависит от того, как оно подготовилось осенью. Если жимолость долго цвела, в августе-сентябре продолжала давать новые побеги, то такие растение с большой долей вероятности зимой подмерзнут. В связи с этим, не стоит беспокоить лиану обрезками во второй половине лета, нельзя со второй половины июля вносить подкормки с высоким содержание азота или органику.
КЛЕМАТИС
Яркое длительное цветение клематисов не оставит равнодушным никого, поэтому так популярны у садоводов эти лианы. Их можно встретить почти в каждом саду. Все используемые клематисы делят на две большие группы: мелкоцветковые (дикорастущие виды) и крупноцветковые (группы сортов гибридного происхождения). К наиболее зимостойким клематисам следует отнести клематис альпийский, виноградолистный, группа Atragene, группа Flammula-Recta, группа Texensis, группа Vitalba, клематис душистый, манчжурский, разнолистный, тангутский. Есть еще одна классификация известная многим садоводам– по группам обрезки. Клематисы 3 группы обрезки – самые оптимальные для средней полосы, так как цветут они на новых приростах и не подмораживаются даже в том случае, если сорт не совсем зимостойкий.
Клематисы хорошо растут как на солнечных местах, так и в полутени. Предпочитают умеренно влажную, суглинистую почву. При необходимости могут расти и на супесчаной почве.
ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
Одно из древнейших растений на планете, произраставшая еще в третичный период. Длина побегов достигает 10 метров. В суровые зимы молодые растения могут подмерзать. Предпочитает дренированную , умеренно влажную плодородную почву. Не переносит длительного застоя воды. В связи с ранним цветением, может подвергаться поздневесенним возвратным заморозкам. Плоды лимонника съедобны, а их листьев можно заваривать прекрасный и полезный чай.
КОДОНОПСИС
Это многолетняя травянистая лиана, родом из Гималаев. В средней полосе используются кодонопсис клематисовидный (Codonopsis clematidea), другие виды требуют укрытия на зиму. Лиана невысокая до 150 см и подходит для декорирования небольших трельяжей, опор. Цветы по форме напоминают колокольчик. Сравнительно нетребовательная, может расти на любых садовых почвах с нейтральной реакцией среды. Предпочитает солнечные места. Лиана легко размножается свежими семенами. Растение считается ядовитым.
Все вышеперечисленные лианы рекомендуются для вертикального озеленения построек, беседок, арок, пергол, изгородей и стен. В случае отсутствия опоры, могут выращиваться в качестве почвопокровного растения.
Баухиния или орхидейное дерево, как его часто называют в народе, ничего не имеет общего с обычными орхидеями (фаленопсисами). Баухиния относится к семейству бобовых, приехало к нам из теплых стран. Именно поэтому выращивать в саду в средней полосе России орхидейное дерево можно только в качестве контейнерной культуры, так как даже небольшие заморозки способны погубить это растение, а холодные периоды летом негативно сказываются на цветении.
Для посадки баухинии лучше использовать покупной цветочный грунт с нейтральной или слабокислой реакцией среды. На дно горшка кладут дренаж. Лучше добавить в грунт гидрогель, чтобы почва не так сильно пересыхала.
Прежде чем вынести баухинию в сад, нужно приучить ее к яркому солнцу. Иначе не избежать ожогов на листьях. Для этого желательно притенить ее в первое время притеночной сеткой, в качестве которой можно использовать строительную сетку или сложенную в несколько слоев марлю. Примерно через неделю укрытие можно снять, но делать это нужно в пасмурную погоду.
Баухиния предпочитает солнечные места или места с легким затенением. Летом при сильном похолодании, лучше занести орхидейное дерево в дом, так как резкие перепады температуры могут негативно сказаться на цветении.
Осенью контейнер с баухинией следует занести домой и выращивать как комнатное растение. Оптимальная температура для зимнего выращивания - +12-15ºС.
Для посадки баухинии лучше использовать покупной цветочный грунт с нейтральной или слабокислой реакцией среды. На дно горшка кладут дренаж. Лучше добавить в грунт гидрогель, чтобы почва не так сильно пересыхала.
Прежде чем вынести баухинию в сад, нужно приучить ее к яркому солнцу. Иначе не избежать ожогов на листьях. Для этого желательно притенить ее в первое время притеночной сеткой, в качестве которой можно использовать строительную сетку или сложенную в несколько слоев марлю. Примерно через неделю укрытие можно снять, но делать это нужно в пасмурную погоду.
Баухиния предпочитает солнечные места или места с легким затенением. Летом при сильном похолодании, лучше занести орхидейное дерево в дом, так как резкие перепады температуры могут негативно сказаться на цветении.
Осенью контейнер с баухинией следует занести домой и выращивать как комнатное растение. Оптимальная температура для зимнего выращивания - +12-15ºС.
ОБОГАЩЕНИЕ ПОЧВЫ МИНЕРАЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Яичная скорлупа содержит карбонат кальция (90%) и много других соединений, таких как цинк, железо, кремний, молибден. Эти вещества незаменимы в питании любого растения, именно поэтому яичную скорлупу часто вносят в почву в качестве подкормок. Перегнивая в почве, яичная скорлупа постепенно питает растения. Следует помнить, что скорлупа имеет довольно плотную структуру, в связи с чем процесс разложения проходит долго. Для того, чтобы его ускорить, нужно размолоть скорлупу в блендере почти «в муку». Для улучшения плодородия почвы следует вносить по 1-2 горсти измельченной скорлупы на 1 кв.м, затем заделать ее в грунт при помощи перекопки.
Яичная скорлупа не является заменой минеральным и органическим удобрениям, но в комплексе с ними помогает избежать дефицита полезных веществ у растений.
УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ
Многие растения не любят плотных почв. В них корни испытывают недостаток кислорода. Яичная скорлупа поможет улучшить структуру почвы в том случае, если в этом есть необходимость. Измельченная в среднюю фракцию скорлупа будет достаточно долго разлагаться в почве, процесс этот может занять 5-6 лет и все это время скорлупа будет работать в качестве разрыхлителя.
РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВ
В связи с тем, что яичная скорлупа содержит большое количество карбоната кальция, она может помочь уменьшить кислотность почвы. Но следует помнить, что из-за плотной структуры, яичная скорлупа долго разлагается в почве, поэтому эффект от внесения может наступить через 5 лет. Норма внесения - 200г на 1 кв.м . Для раскисления садовых почв лучше использовать яичную скорлупу в составе с доломитовой мукой или мелом.
СТАКАНЧИКИ ДЛЯ РАССАДЫ
Яичная скорлупа может применяться в качестве тары для посадки рассады. Для этого яйцо нужно аккуратно разбить, сняв только верхнюю часть скорлупы, промыть и просушить. Шилом нужно сделать несколько отверстий на дне и емкость готова. Наполняем ее увлажненным грунтом и сеем семена. В качестве подставки можно использовать картонные коробки для яиц. Сеянцы можно высаживать в грунт в скорлупе, предварительно постучав по ней ложкой, чтобы она растрескалась.
ХОРОШИЙ ДРЕНАЖ
Многие садоводы используют яичную скорлупу в качестве дренажа. Для этого скорлупу измельчают в среднюю фракцию и заполняют ею дно горшка, затем засыпают грунтом и сажают комнатные или садовые растения. Яичная скорлупа поможет избежать застоя воды в корнеобитаемом слое.
Яичная скорлупа содержит карбонат кальция (90%) и много других соединений, таких как цинк, железо, кремний, молибден. Эти вещества незаменимы в питании любого растения, именно поэтому яичную скорлупу часто вносят в почву в качестве подкормок. Перегнивая в почве, яичная скорлупа постепенно питает растения. Следует помнить, что скорлупа имеет довольно плотную структуру, в связи с чем процесс разложения проходит долго. Для того, чтобы его ускорить, нужно размолоть скорлупу в блендере почти «в муку». Для улучшения плодородия почвы следует вносить по 1-2 горсти измельченной скорлупы на 1 кв.м, затем заделать ее в грунт при помощи перекопки.
Яичная скорлупа не является заменой минеральным и органическим удобрениям, но в комплексе с ними помогает избежать дефицита полезных веществ у растений.
УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ
Многие растения не любят плотных почв. В них корни испытывают недостаток кислорода. Яичная скорлупа поможет улучшить структуру почвы в том случае, если в этом есть необходимость. Измельченная в среднюю фракцию скорлупа будет достаточно долго разлагаться в почве, процесс этот может занять 5-6 лет и все это время скорлупа будет работать в качестве разрыхлителя.
РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВ
В связи с тем, что яичная скорлупа содержит большое количество карбоната кальция, она может помочь уменьшить кислотность почвы. Но следует помнить, что из-за плотной структуры, яичная скорлупа долго разлагается в почве, поэтому эффект от внесения может наступить через 5 лет. Норма внесения - 200г на 1 кв.м . Для раскисления садовых почв лучше использовать яичную скорлупу в составе с доломитовой мукой или мелом.
СТАКАНЧИКИ ДЛЯ РАССАДЫ
Яичная скорлупа может применяться в качестве тары для посадки рассады. Для этого яйцо нужно аккуратно разбить, сняв только верхнюю часть скорлупы, промыть и просушить. Шилом нужно сделать несколько отверстий на дне и емкость готова. Наполняем ее увлажненным грунтом и сеем семена. В качестве подставки можно использовать картонные коробки для яиц. Сеянцы можно высаживать в грунт в скорлупе, предварительно постучав по ней ложкой, чтобы она растрескалась.
ХОРОШИЙ ДРЕНАЖ
Многие садоводы используют яичную скорлупу в качестве дренажа. Для этого скорлупу измельчают в среднюю фракцию и заполняют ею дно горшка, затем засыпают грунтом и сажают комнатные или садовые растения. Яичная скорлупа поможет избежать застоя воды в корнеобитаемом слое.
МАУРАНДИЯ (АЗАРИНА)
К таким лианам относится, например, маурандия (Maurandya scandens). У этой лианы есть еще несколько названий: азарина лазающая (Azarina scandens) и вьющаяся глоксиния. Это удивительное растение полюбит каждый, кто хоть раз пробовал выращивать его на своем участке. Листва напоминает плющ, множество оригинальных цветов в виде крупных колокольчиков покрывают стебель по всей длине и придают растению очень привлекательный вид. К сожалению, это растение способно переносить заморозки только до температуры -6ºС , но маурандия с успехом выращивается садоводами в качестве однолетника. Вырастает лиана на высоту 1,5-3 м и цвести начинает в нашем климате с июля и вплоть до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Высевают маурандию в конце февраля-начале марта. Семена не заделывают в почву. Всходы прорастают в течение 2-3 недель. Оптимальная температура для выращивания рассады – +15…+21ºС. Для хорошего роста необходимо растение досвечивать фитолампой и сделать небольшую опору, когда лиана начнет подрастать.
Высаживать в грунт теплолюбивую лиану нужно в начале июня, когда температура устойчиво превысит +5ºС. Саженцы высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Для лианы лучше выбирать солнечные места. Почва должна быть дренированная, богатая, близкая к нейтральной. Маурандия предпочитает влажные почвы, но не любит излишнего застоя влаги.
В связи с тем, что лиана имеет стремительный рост, ей требуется много питательных веществ. Каждые 2 недели желательно вносить комплексные удобрения. Очень полезно вносить также органические подкормки в виде перепревших компоста или навоза, сброженной травы.
НАСТУРЦИЯ ИНОЗЕМНАЯ
Еще одна замечательная однолетняя лиана настурция иноземная (Tropaeolum peregrinum). Можно встретить другое название настурция канарская (Tropaeolum canariense). Зимостойкость этого растения ограничена температурой -6ºС, поэтому лиана может выращиваться в средней полосе только как однолетник. Но тем не менее, это совсем не вредит внешнему виду. Высота растения может достигать при хороших условиях до 2,5 м. Сочные ветвистые стебли покрыты желтыми цветами со слегка взъерошенными верхними лепестками. Корневая система лианы очень мощная. Цветение наступает в июне – начале июля и продолжается до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Как и другие настурции, этот вид выращивается из семян. Оптимальные сроки посадки семян – начало апреля. В связи с тем, что семена имеют твердую оболочку, им нужна скарификация. Для этого можно потереть семеня о наждачную бумагу, после этого замочить на ночь. Семена заделывают на глубина 7-8 мм. Всходы обычно появляются на 10 день. В открытый грунт настурцию иноземную высаживают в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Для посадки лучше выбрать солнечное место, защищенное от холодных ветров. До цветения настурцию следует поливать обильно, а после – только по мере высыхания верхнего слова почвы. Настурция не переносит застоя влаги в почве. Не стоит часто подкармливать лиану, это может неблагоприятно сказаться на цветении. Если почвы плодородные, подкормки можно не вносить совсем.
Цветы настурции привлекают в сад бабочек, шмелей и пчел. В ландшафтном дизайне настурцию иноземную часто выращивают в составе декоративных огородов. И это не удивительно, ведь ее листья съедобны и полезны. Если не делать опоры, то лиана будет расти как почвопокровное растение.
КВАМОКЛИТ
Еще одна необычно и редко встречающаяся в наших садах лиана – квамоклит. Родственница известной всеми ипомеи. Иногда квамоклит еще называют «звездчатый вьюнок». Существует несколько декоративных видов этой лианы, но на мой взгляд, наиболее красивыми и экзотичными являются квамоклит перистый (Quamoclit pennata) и квамоклит Слотера (Quamoclit sloteri), хотя другие виды тоже привлекательны.
Лиана вырастает за сезон на высоту до 2-2,5 м. У нее декоративны и цветы и листья. Цветение начинается в июле и продолжается до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Семена высевают в конце марта – начале апреля в торфоперегнойные горшочки, так как лиана не любит пересадок. Перед посадкой семена лучше замочить в воде или стимуляторе роста на 12-24 часа. Всходы появляются через 10-14 дней. В открытый грунт растение пересаживают в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Для посадки лучше выбрать солнечное место. Легкие суглинки оптимально подходят для выращивания квамоклита, растение не переносит застоя воды. Полив регулярный, но умеренный. Лиана хорошо отзывается на подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями.
Любая лиана способна украсить наш сад и внести какую-то новую нотку в привычную картину. Лианы помогут скрыть неприглядную зону в саду, станут хорошим акцентом в композициях, их можно использовать для декорирования лоджий, балконов, неприглядных строений. Однолетние лианы можно использовать в качестве ампельных растений. Очень красиво смотрятся изящно свешивающиеся из кашпо цветущие плети.
К таким лианам относится, например, маурандия (Maurandya scandens). У этой лианы есть еще несколько названий: азарина лазающая (Azarina scandens) и вьющаяся глоксиния. Это удивительное растение полюбит каждый, кто хоть раз пробовал выращивать его на своем участке. Листва напоминает плющ, множество оригинальных цветов в виде крупных колокольчиков покрывают стебель по всей длине и придают растению очень привлекательный вид. К сожалению, это растение способно переносить заморозки только до температуры -6ºС , но маурандия с успехом выращивается садоводами в качестве однолетника. Вырастает лиана на высоту 1,5-3 м и цвести начинает в нашем климате с июля и вплоть до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Высевают маурандию в конце февраля-начале марта. Семена не заделывают в почву. Всходы прорастают в течение 2-3 недель. Оптимальная температура для выращивания рассады – +15…+21ºС. Для хорошего роста необходимо растение досвечивать фитолампой и сделать небольшую опору, когда лиана начнет подрастать.
Высаживать в грунт теплолюбивую лиану нужно в начале июня, когда температура устойчиво превысит +5ºС. Саженцы высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Для лианы лучше выбирать солнечные места. Почва должна быть дренированная, богатая, близкая к нейтральной. Маурандия предпочитает влажные почвы, но не любит излишнего застоя влаги.
В связи с тем, что лиана имеет стремительный рост, ей требуется много питательных веществ. Каждые 2 недели желательно вносить комплексные удобрения. Очень полезно вносить также органические подкормки в виде перепревших компоста или навоза, сброженной травы.
НАСТУРЦИЯ ИНОЗЕМНАЯ
Еще одна замечательная однолетняя лиана настурция иноземная (Tropaeolum peregrinum). Можно встретить другое название настурция канарская (Tropaeolum canariense). Зимостойкость этого растения ограничена температурой -6ºС, поэтому лиана может выращиваться в средней полосе только как однолетник. Но тем не менее, это совсем не вредит внешнему виду. Высота растения может достигать при хороших условиях до 2,5 м. Сочные ветвистые стебли покрыты желтыми цветами со слегка взъерошенными верхними лепестками. Корневая система лианы очень мощная. Цветение наступает в июне – начале июля и продолжается до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Как и другие настурции, этот вид выращивается из семян. Оптимальные сроки посадки семян – начало апреля. В связи с тем, что семена имеют твердую оболочку, им нужна скарификация. Для этого можно потереть семеня о наждачную бумагу, после этого замочить на ночь. Семена заделывают на глубина 7-8 мм. Всходы обычно появляются на 10 день. В открытый грунт настурцию иноземную высаживают в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Для посадки лучше выбрать солнечное место, защищенное от холодных ветров. До цветения настурцию следует поливать обильно, а после – только по мере высыхания верхнего слова почвы. Настурция не переносит застоя влаги в почве. Не стоит часто подкармливать лиану, это может неблагоприятно сказаться на цветении. Если почвы плодородные, подкормки можно не вносить совсем.
Цветы настурции привлекают в сад бабочек, шмелей и пчел. В ландшафтном дизайне настурцию иноземную часто выращивают в составе декоративных огородов. И это не удивительно, ведь ее листья съедобны и полезны. Если не делать опоры, то лиана будет расти как почвопокровное растение.
КВАМОКЛИТ
Еще одна необычно и редко встречающаяся в наших садах лиана – квамоклит. Родственница известной всеми ипомеи. Иногда квамоклит еще называют «звездчатый вьюнок». Существует несколько декоративных видов этой лианы, но на мой взгляд, наиболее красивыми и экзотичными являются квамоклит перистый (Quamoclit pennata) и квамоклит Слотера (Quamoclit sloteri), хотя другие виды тоже привлекательны.
Лиана вырастает за сезон на высоту до 2-2,5 м. У нее декоративны и цветы и листья. Цветение начинается в июле и продолжается до заморозков.
ВЫРАЩИВАНИЕ
Семена высевают в конце марта – начале апреля в торфоперегнойные горшочки, так как лиана не любит пересадок. Перед посадкой семена лучше замочить в воде или стимуляторе роста на 12-24 часа. Всходы появляются через 10-14 дней. В открытый грунт растение пересаживают в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Для посадки лучше выбрать солнечное место. Легкие суглинки оптимально подходят для выращивания квамоклита, растение не переносит застоя воды. Полив регулярный, но умеренный. Лиана хорошо отзывается на подкормки как минеральными, так и органическими удобрениями.
Любая лиана способна украсить наш сад и внести какую-то новую нотку в привычную картину. Лианы помогут скрыть неприглядную зону в саду, станут хорошим акцентом в композициях, их можно использовать для декорирования лоджий, балконов, неприглядных строений. Однолетние лианы можно использовать в качестве ампельных растений. Очень красиво смотрятся изящно свешивающиеся из кашпо цветущие плети.
Люди издавна использовали камни для украшения садов. Тысячи лет назад японский садик представлял собой просто засыпанную белым камнем площадку с единственным деревом сакуры в центре. Чем же приманивают наш взгляд камни?
Дело все в том, что камни делают сад более естественным. Ведь в природе вряд ли можно найти место, где совершенно не было бы камней. Где-нибудь, да найдется хоть один. А если будет крупный, то вообще глаз не отвести. Ведь ничего нет прекраснее любоваться фактурой старого камня, поросшего мхом. И не вольно думаешь: «Сколько лет он пролежал? Что было за это время на этом месте?»
А началось все в 1772 году, когда в оранжерее Физик Гарден в Челски для коллекции растений, завезённых из Швейцарских Альп были использованы исландский гравий и базальтовая лава. Камни в этом саду служили не просто украшением, а местом обитания для растений. Сначала идея использования камня в саду развивалась очень медленно. Установленные стереотипы мешали этому процессу. Но уже через 100 лет в английских садах все чаще стали появляться альпинарии.
В наши дни устройство альпинариев стало модным направлением в дизайне. Но следует заметить, что строительство конструкции из камней дело не простое и достаточно затратное. Но альпинарий, устроенный по всем правилам всегда будет изюминкой вашего сада.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЬПИНАРИЯ
· ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ
Важно правильно определить размер альпинария. Нет четкого правила, здесь важен ваш вкус и пожелания, но в любом случае альпинарий должен выглядеть естественно. Старайтесь отталкиваться от размеров вашего участка – если он небольшой, значит и место под альпинарий не нужно делать очень большим , если только вы не хотите полностью превратить ваш сад в альпийский луг. Ведь такое тоже вполне уместно.
· КАК РАЗЛОЖИТЬ КАМНИ
Избегайте соблазна просто разбросать камни на ровной поверхности. Следуйте определенному принципу. При помощи камней можно сделать террасы, а можно закопать камни под наклоном, чтобы на поверхность выступал только один угол. Еще одни вариант – уложить камни плоской стороной вверх, создавая эффект высокогорного плато. Как правило, склон из камней выглядит более привлекательно, чем камни расположенные на ровном участке. Поэтому не торопитесь вывозить землю из под строительства дома или пруда. Из нее можно сделать красивый холм и вкопать в него камни. Будет очень гармонично и, главное, естественно.
· ВЫБЕРИТЕ СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО
Площадка для альпинария должна большую часть времени освещаться солнцем. Фон из деревьев и кустарников усилит впечатление естественности, однако деревья должны находиться достаточно далеко, чтобы не затенять растения альпинария.
· ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ
В-первую очередь нужно очистить намеченное место от сорняков. Для этого лучше использовать гербицид, причем дважды! Эта операция очень важна, так как сорняки могут свести на нет всю вашу работу.
· УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА
Если у вас на участке почва песчаная или участок расположен на склоне, то устройство дренажа не потребуется, в противном случае нужно сделать дренажный слой. Для этого Нужно снять слой земли примерно 30 см. На дно уложить слой битого кирпича или гравия толщиной примерно 10 см. Сверху постелить геоткань, которую используют для строительства дорожек. На нее положить слой крупнозернистого песка - 5 см. Далее все засыпать плодородным грунтом.
· УКЛАДКА КАМНЕЙ
Это дело непростое, понадобятся помощники. Для начала нужно выбрать самый крупный камень. Он будет главным камнем в ряду. С него начинайте укладывать. Необходимо выкопать ямку немного больше основания камня. Под основание подсыпать щебень и почву. Плотно утрамбовать почву вокруг камня. Встаньте на него, он не должен качаться. Таким же образом уложите камни меньшего размера по бокам от основного. Не стоит все камни укладывать одинаково. Можно оставить зазор, который потом наполнить землей и посадить туда растения. Здесь нужно проявить творчество!
· ПОСАДОЧНАЯ СМЕСЬ
Почти все растения альпинария нуждаются в хорошо дренированной и одновременно задерживающей влагу почве. Обычная садовая земля, как привило, не обладает этими свойствами, поэтому необходимо готовить специальную посадочную смесь . Для этого смешайте 1 часть дерновой почвы+1часть торфа или хорошо перепревшего листового перегноя+1 часть щебня. Это стандартная смесь, в случае, если растения, которые вы планируете посадить в альпинарий не любят известковой почвы, посадочную смесь следует готовить из 1 части земли+1 часть верхового торфа +1 часть песка. Далее почве нужно дать осесть в течение нескольких недель и только после этого можно приступать к посадке растений. В посадочные ямы можно добавлять покупной субстрат.
При выборе растений предпочтение следует отдавать растениям-альпийцам, родиной которых являются горные районы. Классическими представителями этой группы стали камнеломки, низкорослые очитки, молодило, эдельвейс. Эти растения, если высадить их в обычный цветник – просто потеряются. А как прекрасно они будут смотреться среди камней!
В принципе в альпинарий можно высаживать разные растения, но они должны обладать двумя качествами: быть невысокими и, желательно, засухоустойчивыми. Например, прекрасно будут расти в альпинарии большинство видов низкорослых тысячелистников, привычные нам живучки, карликовые луки (л.осровского, л.приятный, л.синий, л. нарциссоцветковый). Невысокие виды ветрениц способны украсить альпинарий весной. Арабис (резуха) – замечательное растение, способное покрыть большие площади обнаженного камня. Армерия приморская, астра альпийская, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, вероника скальная, фиалки прекрасно украсят альпинарий своими цветами. Полынь шмидтова Nana образует серебристые подушки, которыми можно заполнить расстояния между камнями. Иберис – одно из основных растений в большинстве альпинариев. Карликовые сорта бородатых ирисов, зверобой олимпийский, тимьян, печеночница, герань пепельная, примулы прекрасно будут расти на альпийской горке. Трудно представить себе альпинарий без такого замечательного растения, как горечаевка. При правильном подборе видов она способна цвести с мая по октябрь.
Будьте внимательны, высаживая ясколку, обриету, бурачок скальный и манжетку альпийскую. Эти растения прекрасно будут расти в альпинарии, но могут сорничать и вытеснить более нежные растения.
В альпинарий можно сажать не только цветы, но карликовые кустарники, например, карликовая береза (кустик, высотой не более 30 см), карликовый барбарис Тунберга, азалии, низкорослые сорта спиреи, лапчатки и рододендронов.
Карликовые хвойные растения составляют великолепную основу для альпинария. Например, сосна горная Mops, WinterGold, ползучие виды можжевельников, ель обыкновенная LittleGem, ель сизая Echiniformis, туя западная HetzMidget,Miky.
Карликовые луковичные растения являются важной составной частью флоры альпинария. Нарциссы, карликовые тюльпаны, крокусы, пролески и подснежники, хионодоксы прекрасно украсят альпийскую горку в весеннее время, когда все остальные растения еще только-только просыпаются.
Создание красивого альпинария – это целое искусство. Нет четких правил, ограничений, границ и определений, есть только ваш собственный вкус и стремление воссоздать у себя в саду естественный уголок дикой природы.
Дело все в том, что камни делают сад более естественным. Ведь в природе вряд ли можно найти место, где совершенно не было бы камней. Где-нибудь, да найдется хоть один. А если будет крупный, то вообще глаз не отвести. Ведь ничего нет прекраснее любоваться фактурой старого камня, поросшего мхом. И не вольно думаешь: «Сколько лет он пролежал? Что было за это время на этом месте?»
А началось все в 1772 году, когда в оранжерее Физик Гарден в Челски для коллекции растений, завезённых из Швейцарских Альп были использованы исландский гравий и базальтовая лава. Камни в этом саду служили не просто украшением, а местом обитания для растений. Сначала идея использования камня в саду развивалась очень медленно. Установленные стереотипы мешали этому процессу. Но уже через 100 лет в английских садах все чаще стали появляться альпинарии.
В наши дни устройство альпинариев стало модным направлением в дизайне. Но следует заметить, что строительство конструкции из камней дело не простое и достаточно затратное. Но альпинарий, устроенный по всем правилам всегда будет изюминкой вашего сада.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЬПИНАРИЯ
· ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ
Важно правильно определить размер альпинария. Нет четкого правила, здесь важен ваш вкус и пожелания, но в любом случае альпинарий должен выглядеть естественно. Старайтесь отталкиваться от размеров вашего участка – если он небольшой, значит и место под альпинарий не нужно делать очень большим , если только вы не хотите полностью превратить ваш сад в альпийский луг. Ведь такое тоже вполне уместно.
· КАК РАЗЛОЖИТЬ КАМНИ
Избегайте соблазна просто разбросать камни на ровной поверхности. Следуйте определенному принципу. При помощи камней можно сделать террасы, а можно закопать камни под наклоном, чтобы на поверхность выступал только один угол. Еще одни вариант – уложить камни плоской стороной вверх, создавая эффект высокогорного плато. Как правило, склон из камней выглядит более привлекательно, чем камни расположенные на ровном участке. Поэтому не торопитесь вывозить землю из под строительства дома или пруда. Из нее можно сделать красивый холм и вкопать в него камни. Будет очень гармонично и, главное, естественно.
· ВЫБЕРИТЕ СОЛНЕЧНОЕ МЕСТО
Площадка для альпинария должна большую часть времени освещаться солнцем. Фон из деревьев и кустарников усилит впечатление естественности, однако деревья должны находиться достаточно далеко, чтобы не затенять растения альпинария.
· ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ
В-первую очередь нужно очистить намеченное место от сорняков. Для этого лучше использовать гербицид, причем дважды! Эта операция очень важна, так как сорняки могут свести на нет всю вашу работу.
· УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА
Если у вас на участке почва песчаная или участок расположен на склоне, то устройство дренажа не потребуется, в противном случае нужно сделать дренажный слой. Для этого Нужно снять слой земли примерно 30 см. На дно уложить слой битого кирпича или гравия толщиной примерно 10 см. Сверху постелить геоткань, которую используют для строительства дорожек. На нее положить слой крупнозернистого песка - 5 см. Далее все засыпать плодородным грунтом.
· УКЛАДКА КАМНЕЙ
Это дело непростое, понадобятся помощники. Для начала нужно выбрать самый крупный камень. Он будет главным камнем в ряду. С него начинайте укладывать. Необходимо выкопать ямку немного больше основания камня. Под основание подсыпать щебень и почву. Плотно утрамбовать почву вокруг камня. Встаньте на него, он не должен качаться. Таким же образом уложите камни меньшего размера по бокам от основного. Не стоит все камни укладывать одинаково. Можно оставить зазор, который потом наполнить землей и посадить туда растения. Здесь нужно проявить творчество!
· ПОСАДОЧНАЯ СМЕСЬ
Почти все растения альпинария нуждаются в хорошо дренированной и одновременно задерживающей влагу почве. Обычная садовая земля, как привило, не обладает этими свойствами, поэтому необходимо готовить специальную посадочную смесь . Для этого смешайте 1 часть дерновой почвы+1часть торфа или хорошо перепревшего листового перегноя+1 часть щебня. Это стандартная смесь, в случае, если растения, которые вы планируете посадить в альпинарий не любят известковой почвы, посадочную смесь следует готовить из 1 части земли+1 часть верхового торфа +1 часть песка. Далее почве нужно дать осесть в течение нескольких недель и только после этого можно приступать к посадке растений. В посадочные ямы можно добавлять покупной субстрат.
При выборе растений предпочтение следует отдавать растениям-альпийцам, родиной которых являются горные районы. Классическими представителями этой группы стали камнеломки, низкорослые очитки, молодило, эдельвейс. Эти растения, если высадить их в обычный цветник – просто потеряются. А как прекрасно они будут смотреться среди камней!
В принципе в альпинарий можно высаживать разные растения, но они должны обладать двумя качествами: быть невысокими и, желательно, засухоустойчивыми. Например, прекрасно будут расти в альпинарии большинство видов низкорослых тысячелистников, привычные нам живучки, карликовые луки (л.осровского, л.приятный, л.синий, л. нарциссоцветковый). Невысокие виды ветрениц способны украсить альпинарий весной. Арабис (резуха) – замечательное растение, способное покрыть большие площади обнаженного камня. Армерия приморская, астра альпийская, колокольчик карпатский, гвоздика-травянка, вероника скальная, фиалки прекрасно украсят альпинарий своими цветами. Полынь шмидтова Nana образует серебристые подушки, которыми можно заполнить расстояния между камнями. Иберис – одно из основных растений в большинстве альпинариев. Карликовые сорта бородатых ирисов, зверобой олимпийский, тимьян, печеночница, герань пепельная, примулы прекрасно будут расти на альпийской горке. Трудно представить себе альпинарий без такого замечательного растения, как горечаевка. При правильном подборе видов она способна цвести с мая по октябрь.
Будьте внимательны, высаживая ясколку, обриету, бурачок скальный и манжетку альпийскую. Эти растения прекрасно будут расти в альпинарии, но могут сорничать и вытеснить более нежные растения.
В альпинарий можно сажать не только цветы, но карликовые кустарники, например, карликовая береза (кустик, высотой не более 30 см), карликовый барбарис Тунберга, азалии, низкорослые сорта спиреи, лапчатки и рододендронов.
Карликовые хвойные растения составляют великолепную основу для альпинария. Например, сосна горная Mops, WinterGold, ползучие виды можжевельников, ель обыкновенная LittleGem, ель сизая Echiniformis, туя западная HetzMidget,Miky.
Карликовые луковичные растения являются важной составной частью флоры альпинария. Нарциссы, карликовые тюльпаны, крокусы, пролески и подснежники, хионодоксы прекрасно украсят альпийскую горку в весеннее время, когда все остальные растения еще только-только просыпаются.
Создание красивого альпинария – это целое искусство. Нет четких правил, ограничений, границ и определений, есть только ваш собственный вкус и стремление воссоздать у себя в саду естественный уголок дикой природы.
После зимы вид у газона не очень привлекательный: прошлогодняя трава полегла, пожухла, местами слежалась, став похожей на войлок. Местами возможно появилась снежная плесень. Чтобы справиться с этими проблемами и ускорить процесс нарастания нового зеленого покрова, нужно провести важное мероприятие – прочесывание газона. Приступать к этой процедуре нужно тогда, когда снег уже полностью растает и земля немного подсохнет под весенними лучами солнца.
Прочесывание газона можно проводить двумя способами: вручную при помощи веерных граблей или использовать специальную садовую технику - скарификатор для газона. По личному опыту хочу сказать, что второй вариант позволяет снизить трудозатраты в разы, так как выполняет сразу несколько функций: вычесывает мох и сухой дерен с газона и аэрирует почву.
Сухую траву, которая образуется после прочесывания газона, я обычно компостирую, тогда к осени образуется прекрасная биомасса, которую можно вносить под кустарники, цветы и плодовые деревья.
Часто слышала среди садоводов разговоры о том, что есть такой супер-газон, который не жухнет зимой и выходит из-под снега зеленым. Это выдумки! Листья газонных трав не могут оставаться вечнозелеными в средней полосе России. Они отмирают, а корневище благополучно зимует в почве и весной дает новые ростки.
Еще одна важная процедура, которую нужно провести весной – аэрирование почвы. Во время этой процедуры почва вместе с газоном прокалывается на глубину 8-10 см. Такое мероприятие позволяет успешно бороться со старением газона. Лучше использовать для этой процедуры вилы и углублять их на всю длину зубьев. Не следует покупать специальную обувь с шипами, которую нужно прикрепить к ногам и ходить по газону. Эта процедура бесполезна, так как прокол получается неглубоким. Хорошо помогает в этом случае скарификатор.
Часто бывает, что газон посещают кроты. Особенно это актуально весной, так как высокий уровень грунтовых вод заставляет подземных жителей подниматься выше и рыть ходы почти на поверхности. Кучи земли и борозды очень портят газонную лужайку. Если такая неприятность произошла с вашим газоном, не переживайте. Проявите немного терпения и уберите выброшенную кротами землю. Это совсем не сложно. Газонная трава быстро отрастет и вскоре закроет все неровности. Можно подсеять в проплешины семена. Как правило, нашествие кротов бывает эпизодическим и нечастым.
Еще одной важной процедурой весной является удобрение лужайки. Для газонных трав подкормки важнее, чем для других растений в саду, так как газон часто стрижется и вместе со скошенной травой из почвы выносятся питательные вещества.
При внесении удобрений почва должна быть влажной, а трава уже просохнуть. Лучше отдавать предпочтение комплексным удобрениям пролонгированного действия. Это позволит снизить количество внесений за сезон. Первую подкормку нужно проводить удобрениями, содержащими повышенное количество азота. При внесении удобрений вручную нужно сначала разбросать их вдоль лужайки, потом повторить процедуру и разбросать поперек. Это делается для достижения равномерности. В противном случае ваша лужайка станет полосатой.
Не забудьте подумать о поливе. Ведь совсем скоро наступит жаркое время и ваш газон будет нуждаться в регулярных поливах. Если у вас нет системы автополива, проверьте шланги и поливальные форсунки. Работают ли они, не забились ли жесткой водой отверстия. Возможно их нужно промыть и прочистить. Луче сделать это заранее, чтобы не быть застигнутым в врасплох. Ведь в последнее время жара в средней полосе России начинается уже в мае.
Выполнив эти процедуры, вы обеспечите своему газону красивый и декоративный вид на весь сезон!
Прочесывание газона можно проводить двумя способами: вручную при помощи веерных граблей или использовать специальную садовую технику - скарификатор для газона. По личному опыту хочу сказать, что второй вариант позволяет снизить трудозатраты в разы, так как выполняет сразу несколько функций: вычесывает мох и сухой дерен с газона и аэрирует почву.
Сухую траву, которая образуется после прочесывания газона, я обычно компостирую, тогда к осени образуется прекрасная биомасса, которую можно вносить под кустарники, цветы и плодовые деревья.
Часто слышала среди садоводов разговоры о том, что есть такой супер-газон, который не жухнет зимой и выходит из-под снега зеленым. Это выдумки! Листья газонных трав не могут оставаться вечнозелеными в средней полосе России. Они отмирают, а корневище благополучно зимует в почве и весной дает новые ростки.
Еще одна важная процедура, которую нужно провести весной – аэрирование почвы. Во время этой процедуры почва вместе с газоном прокалывается на глубину 8-10 см. Такое мероприятие позволяет успешно бороться со старением газона. Лучше использовать для этой процедуры вилы и углублять их на всю длину зубьев. Не следует покупать специальную обувь с шипами, которую нужно прикрепить к ногам и ходить по газону. Эта процедура бесполезна, так как прокол получается неглубоким. Хорошо помогает в этом случае скарификатор.
Часто бывает, что газон посещают кроты. Особенно это актуально весной, так как высокий уровень грунтовых вод заставляет подземных жителей подниматься выше и рыть ходы почти на поверхности. Кучи земли и борозды очень портят газонную лужайку. Если такая неприятность произошла с вашим газоном, не переживайте. Проявите немного терпения и уберите выброшенную кротами землю. Это совсем не сложно. Газонная трава быстро отрастет и вскоре закроет все неровности. Можно подсеять в проплешины семена. Как правило, нашествие кротов бывает эпизодическим и нечастым.
Еще одной важной процедурой весной является удобрение лужайки. Для газонных трав подкормки важнее, чем для других растений в саду, так как газон часто стрижется и вместе со скошенной травой из почвы выносятся питательные вещества.
При внесении удобрений почва должна быть влажной, а трава уже просохнуть. Лучше отдавать предпочтение комплексным удобрениям пролонгированного действия. Это позволит снизить количество внесений за сезон. Первую подкормку нужно проводить удобрениями, содержащими повышенное количество азота. При внесении удобрений вручную нужно сначала разбросать их вдоль лужайки, потом повторить процедуру и разбросать поперек. Это делается для достижения равномерности. В противном случае ваша лужайка станет полосатой.
Не забудьте подумать о поливе. Ведь совсем скоро наступит жаркое время и ваш газон будет нуждаться в регулярных поливах. Если у вас нет системы автополива, проверьте шланги и поливальные форсунки. Работают ли они, не забились ли жесткой водой отверстия. Возможно их нужно промыть и прочистить. Луче сделать это заранее, чтобы не быть застигнутым в врасплох. Ведь в последнее время жара в средней полосе России начинается уже в мае.
Выполнив эти процедуры, вы обеспечите своему газону красивый и декоративный вид на весь сезон!
Гаура лидхеймера нетребовательна в уходе. Предпочитает плодородные суглинки или песчаные почвы. Корневая система не переносит длительного застоя влаги, поэтому при посадке на тяжелых почвах или во влажных местах рекомендуется сделать хороший дренаж.
Гаура способна переносить заморозки до -23ºС, поэтому в средней полосе России на зиму корневище нужно укрывать лапником, листвой или хорошо мульчировать. Можно выращивать ее как однолетнее растение.
Соцветия гауры распускаются снизу вверх, поэтому одновременно можно любоваться и «парящими бабочками» и бутонами. Цветовая палитра разнообразна: белые, красные, розовые. Если вовремя удалять отцветшие метелки, то гаура будет радовать своим цветение все лето до заморозков.
Гауру можно размножать семенами. Для этого в марте их высевают на рассаду, не присыпают грунтом, только немного вдавливают в землю. Всходы появляются не скоро. Температура прорастания – 18-20ºС. Ждать приходится 3-4 недели. Пикировку проводят после появления первого настоящего листочка. Оптимальная температура выращивания сеянцев – 15-18ºС. Для того, чтобы кустик сформировался пушистым, его нужно прищипнуть при достижении высоты 10-15 см. При выращивании рассады нужно провести одну-две подкормки комплексными удобрениями. Начинать подкармливать растение нужно через 2 недели после пикировки. Подкормки вносить по влажной почве. Высадку в грунт проводят после того, как минует угроза возвратных заморозков. Лучше делать это после 10 июня. Для посадки лучше выбрать солнечное место. При недостаточном освещении растение может вытягиваться и полегать.
Гаура прекрасно будет смотреться в цветниках природного стиля. Замечательными компаньонами будут для нее злаки, котовник, седумы, нивяник, колокольчики. Гаура лидхеймера будет хорошо выделяться на фоне многих декоративных кустарников, таких как спирея серая и Вангутта, кизильник, барбарис. Место, которое она займет в цветнике зависит от высоты растения: среднерослые сорта ( Pink Fountain, Baltinblus ) прекрасно украсят передний и средний план цветника, высокорослые ( The Bride, Pink Clou, Siskiyou Pink )будут хорошо смотреться на заднем плане. Низкорослые сорта гауры линдхеймера (So White, Pink Dwarf, Nugauwhite) подойдут для посадки в качестве контейнерного растения.
Особое внимание стоит обратить на сорта «Baltinblus», с прочными стеблями, не склонными к разваливанию, и «Pink Fountain», который цветет обильнее остальных.
Гаура линдхеймера относится к засухоустойчивым растениям, в открытом грунте полив ей требуется только при сильной жаре и засухе. При выращивании в контейнере, растению требуется увлажнение при подсыхании верхнего слоя земли. Для того, чтобы уменьшить частоту полива, можно использовать агрогель.
Гаура может поражаться мучнистой росой. Чтобы предотвратить это заболевание, следует проводить профилактические опрыскивания с периодичностью 1 раз в месяц фунгицидами, меняя препараты с разными действующими веществами , чтобы не вызывать привыкания со стороны патогенной микрофлоры.
Гаура способна переносить заморозки до -23ºС, поэтому в средней полосе России на зиму корневище нужно укрывать лапником, листвой или хорошо мульчировать. Можно выращивать ее как однолетнее растение.
Соцветия гауры распускаются снизу вверх, поэтому одновременно можно любоваться и «парящими бабочками» и бутонами. Цветовая палитра разнообразна: белые, красные, розовые. Если вовремя удалять отцветшие метелки, то гаура будет радовать своим цветение все лето до заморозков.
Гауру можно размножать семенами. Для этого в марте их высевают на рассаду, не присыпают грунтом, только немного вдавливают в землю. Всходы появляются не скоро. Температура прорастания – 18-20ºС. Ждать приходится 3-4 недели. Пикировку проводят после появления первого настоящего листочка. Оптимальная температура выращивания сеянцев – 15-18ºС. Для того, чтобы кустик сформировался пушистым, его нужно прищипнуть при достижении высоты 10-15 см. При выращивании рассады нужно провести одну-две подкормки комплексными удобрениями. Начинать подкармливать растение нужно через 2 недели после пикировки. Подкормки вносить по влажной почве. Высадку в грунт проводят после того, как минует угроза возвратных заморозков. Лучше делать это после 10 июня. Для посадки лучше выбрать солнечное место. При недостаточном освещении растение может вытягиваться и полегать.
Гаура прекрасно будет смотреться в цветниках природного стиля. Замечательными компаньонами будут для нее злаки, котовник, седумы, нивяник, колокольчики. Гаура лидхеймера будет хорошо выделяться на фоне многих декоративных кустарников, таких как спирея серая и Вангутта, кизильник, барбарис. Место, которое она займет в цветнике зависит от высоты растения: среднерослые сорта ( Pink Fountain, Baltinblus ) прекрасно украсят передний и средний план цветника, высокорослые ( The Bride, Pink Clou, Siskiyou Pink )будут хорошо смотреться на заднем плане. Низкорослые сорта гауры линдхеймера (So White, Pink Dwarf, Nugauwhite) подойдут для посадки в качестве контейнерного растения.
Особое внимание стоит обратить на сорта «Baltinblus», с прочными стеблями, не склонными к разваливанию, и «Pink Fountain», который цветет обильнее остальных.
Гаура линдхеймера относится к засухоустойчивым растениям, в открытом грунте полив ей требуется только при сильной жаре и засухе. При выращивании в контейнере, растению требуется увлажнение при подсыхании верхнего слоя земли. Для того, чтобы уменьшить частоту полива, можно использовать агрогель.
Гаура может поражаться мучнистой росой. Чтобы предотвратить это заболевание, следует проводить профилактические опрыскивания с периодичностью 1 раз в месяц фунгицидами, меняя препараты с разными действующими веществами , чтобы не вызывать привыкания со стороны патогенной микрофлоры.
Да, с этим цветком знакомы многие, замечательный житель наших садов. Выращивается в культуре только один вид антирринум большой (Antirrhinum majus) в качестве однолетнего растения. Привлекает антирринум еще тем, что цветет с июня до самых заморозков. Каждый цветок живет около 12 дней, общая длительность цветения может достигать 3 месяцев. Эти качества делают антирринум достойным кандидатом в наши цветники, для того, чтобы насытить его красками в тот момент, когда многолетники уже отцвели или еще не зацвели.
Из большого количества сортов можно найти растения и для переднего плана, например, карликовые сорта высотой 15-30 см. Для среднего плана подойдут крупноцветковые полувысокие сорта (50-70 см) и высокие сорта (до 100 см).
Антирринум не относится к очень капризным растениям, но для его успешного роста следует соблюдать определенные агротехнические мероприятия. В этом случае растение будет выглядеть здоровым и радовать длительным цветением.
Для хорошего роста и цветения ему нужна плодородная легкая почва. В засушливый период растение нужно поливать, но помнить, что излишек воды может неблагоприятно сказаться на здоровье цветка, он может заболеть и погибнуть. Лучше сажать антирринум в местах с достаточно хорошим солнечным освещением. В этом случае растения будет меньше подвергаться грибным болезным, а цветение будет более пышным.
Размножают львиный зев семенами, высаживая их в марте. Не стоит использовать семена, собранные самостоятельно с растущих в саду растений, так как они вряд ли повторят лучшие родительские качества. Лучше использовать купленный посадочный матриал. Семена следует равномерно распределить по поверхности почвы, не засыпая землей, так как для прорастания нужен свет. Всходы обычно появляются на 10-14 день при температуре +20-22°С. Молодые всходы очень чувствительны к избытку влаги в почве, поэтому лучше опрыскивать почву из пулевизатора. Для предотвращение развития грибковых болезней, в частности опасного заболевания – черной ножки, полив следует проводить не холодной водой и использовать биопрепараты.
При пикировке растения сажают по 3 штуки в горшочки. Примерно через 1-2 недели после пикировки можно провести первую подкормку комплексными удобрениями. Вторую подкормку проводят через 10-14 дней.
Антирринум относится к холодостойким растениям, может переносить заморозки до -5°С, поэтому в средней полосе можно высаживать сеянцы в открытый грунт уже в середине мая. Расстояние при посадке между растениями - 20-30 см. Перед посадкой следует хорошо пролить почву.
Львиный зев может поражаться грибными заболеваниями, такими как черная ножка, мучнистая роса, септориоз. Поэтому следует избегать загущенных посадок и активно использовать биопрепараты. Очень полезно при посадке в посадочную ямку вносить по 1 таблетке почвенного биофунгицида Глиокладин и проводить поливы и опрыскивания такими препаратами, как Алирин +Гамаир, чередуя их с Трихоцином или Триходермином.
Львиный зев можно использовать для озеленения балконов. Цветоносы прекрасно стоят в срезке до 7-14 дней, при этом на них распускаются бутоны.
Если из-за холодного лета рассада так и не распустилась, просто перенесите антирринум домой и он еще долго будет радовать Вас своим пышным и ярким цветением, напоминая о лете.
Из большого количества сортов можно найти растения и для переднего плана, например, карликовые сорта высотой 15-30 см. Для среднего плана подойдут крупноцветковые полувысокие сорта (50-70 см) и высокие сорта (до 100 см).
Антирринум не относится к очень капризным растениям, но для его успешного роста следует соблюдать определенные агротехнические мероприятия. В этом случае растение будет выглядеть здоровым и радовать длительным цветением.
Для хорошего роста и цветения ему нужна плодородная легкая почва. В засушливый период растение нужно поливать, но помнить, что излишек воды может неблагоприятно сказаться на здоровье цветка, он может заболеть и погибнуть. Лучше сажать антирринум в местах с достаточно хорошим солнечным освещением. В этом случае растения будет меньше подвергаться грибным болезным, а цветение будет более пышным.
Размножают львиный зев семенами, высаживая их в марте. Не стоит использовать семена, собранные самостоятельно с растущих в саду растений, так как они вряд ли повторят лучшие родительские качества. Лучше использовать купленный посадочный матриал. Семена следует равномерно распределить по поверхности почвы, не засыпая землей, так как для прорастания нужен свет. Всходы обычно появляются на 10-14 день при температуре +20-22°С. Молодые всходы очень чувствительны к избытку влаги в почве, поэтому лучше опрыскивать почву из пулевизатора. Для предотвращение развития грибковых болезней, в частности опасного заболевания – черной ножки, полив следует проводить не холодной водой и использовать биопрепараты.
При пикировке растения сажают по 3 штуки в горшочки. Примерно через 1-2 недели после пикировки можно провести первую подкормку комплексными удобрениями. Вторую подкормку проводят через 10-14 дней.
Антирринум относится к холодостойким растениям, может переносить заморозки до -5°С, поэтому в средней полосе можно высаживать сеянцы в открытый грунт уже в середине мая. Расстояние при посадке между растениями - 20-30 см. Перед посадкой следует хорошо пролить почву.
Львиный зев может поражаться грибными заболеваниями, такими как черная ножка, мучнистая роса, септориоз. Поэтому следует избегать загущенных посадок и активно использовать биопрепараты. Очень полезно при посадке в посадочную ямку вносить по 1 таблетке почвенного биофунгицида Глиокладин и проводить поливы и опрыскивания такими препаратами, как Алирин +Гамаир, чередуя их с Трихоцином или Триходермином.
Львиный зев можно использовать для озеленения балконов. Цветоносы прекрасно стоят в срезке до 7-14 дней, при этом на них распускаются бутоны.
Если из-за холодного лета рассада так и не распустилась, просто перенесите антирринум домой и он еще долго будет радовать Вас своим пышным и ярким цветением, напоминая о лете.
Многие садоводы мечтают иметь диковинку в саду, такую, чтобы все удивлялись и восторгались. Одним их таких растений, которое не часто встретишь, но которое притягивает взгляд каждого являются садовые орхидеи. Самые эффектные орхидеи – венерины башмачки. Некоторые думают, что они способны расти только в жарком климате и совсем не подходят к условиям средней полосы. Это мнение ошибочно. Венерины башмачки в природе обитают в довольно более суровых условиях, например в Сибири,
на Сахалине, но часто действительно не могут прижиться в наших садах. Связано этос некоторыми особенностями их произрастания.
Венерин башмачок боится яркого солнца, особенно после цветения . От излишней освещенности растения могут перейти в фазу покоя и перестать вегетировать. Лучше всего садовые орхидеи чувствуют себя в полутени. Если нет возможности обеспечить естественную тень за счет крупных деревьев, можно использовать притеночные сетки, которые растягиваются на дуги и ставятся над растениями.
В природе башмачки обитают в абсолютно инертном субстрате с минимальным количеством питательных веществ. В состав такой почвы входит доломитовый гравий, древесный уголь, сосновая кора. При большом попадании органики в качестве лесного опада растения могут даже погибнуть. Нельзя сажать эти привередливые красавица в обычный садовый грунт. Поэтому для посадки лучше использовать торф с нейтральной реакцией среды и добавлять туда доломитовый гравий, который венерины башмачки очень любят. Почвы должны быть влажные, но без застоя воды. Лучше всего замульчировать посадки сосновой корой, она будет защищать растения от пересыхания.
Подкармливать венерины башмачки лучше весной комплексными минеральными удобрениями, а вот вносить органику (навоз или перепревший компост) нельзя!
Эти растения не выносят конкуренции. Обычные садовые сорняки могут очень быстро погубить диковинных красавиц. Во время прополок есть риск повредить корни садовых орхидей, поэтому лучше не вырывать сорняки, а вырезать их в уровень с грунтом. От таких частых стрижек, сорняки ослабеют и погибнут.
Лучшее время для посадки садовых орхидей – осень. Ни в коем случае нельзя это делать весной во время цветения. С конца августа до начала октября - самое оптимальное время, когда можно приступать к пересадкам без риска навредить растениям. Молодые посадки лучше прикрыть сверху слоем опавшей листвы.
Конечно, выращивание садовых орхидей – дело непростое, но чрезвычайно увлекательное. При выборе растений предпочтение лучше отдавать гибридам, так как они больше приспособлены к условиям сада. Для тех, кто еще ни разу не пробовал выращивать этих диковинных красавиц у себя на участке, специалисты рекомендуют сорта Gisela, Paul, Sabine, Philipp, Victoria и Sunny. Они неприхотливы и достаточно быстро разрастаются. Стоит также помнить, что зацветают эти растения на 8-12 году жизни!
КОНТАКТЫ
Мы ждем Вашего звонка
+7 910 447 11 13 Инна
+7 916 349 39 39 Павел
ashberry@internet.ru
+7 916 349 39 39 Павел
ashberry@internet.ru
Московская область, г. Павловский Посад
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Связаться со специалистом для оценки объекта
Оставьте Ваш телефон и мы перезвоним
Оставьте свои контакты и мы с вами свяжемся в течении суток!
